Das in vielen Weinbergen die Namen der Steillagen in riesigen weißen Buchstaben auf den Weinbergsmauern zu lesen sind, ist seit langer Zeit normal und für gerade für Weininteressierte Touristen sind es gern gesehene Wegmarken und beliebte Fotomotive. In Zeiten von besonders engen Kommunalwahlkämpfen findet sich auf den Terrassenmauern (zumindest an der Mosel) auch schon mal für wenige Wochen der Name eines lokalen Bürgermeister- oder Landratskandidaten. Darüber hinaus gehende politische Botschaften waren mir bisher in Weinbergen verborgen geblieben.

Im Rheingau ist das seit nun fast einem Jahr anders. In einem Weinberg zwischen Assmannshausen und Lorch findet sich mindestens seit letztem Herbst der Aufruf  “LEBE VEGAN !“, der zwar auf der hessischen Rheinseite, also im Rheingau, von der Bundesstraße oder Bahnlinie kaum bis gar nicht zu sehen ist, dafür aber umso besser von der gegenüber liegenden rheinland-pfälzischen Seite des Mittelrheintals, wo er über mehrere Kilometer gut zu lesen ist.

Für mich als Rheinland-Pfälzer und bekennenden Fleisch-Fan Grund genug, zu aktivem Widerstand aufzurufen. Wer bei “Iss mehr Fleisch !” mitmachen möchte legt beim nächsten Grillen einfach noch ein Extra-Stück Fleisch auf und/oder mailt mir ein paar schöne (selbstgemachte) Fotos und/oder Rezepte zum Thema, die dann hier gesammelt veröffentlicht werden.

Im Rahmen der Kampagne “Iss mehr Fleisch !” habe ich vor wenigen Wochen erstmals vor Ort aktiv Widerstand geleistet und meinen vollgepackten Schwenkgrill im Rheingau aufgebaut. Das Geisenheimer Boutique-Weingut Werk2 hatte zwei Wochen lang zur Straußwirtschaft geladen und am Eröffnungswochenende gab es dazu feines von meinem Grill. Bei dieser Gelegenheit hat uns Wein-Video-Blogger Dirk Würtz gemeinsam mit seinem Producer DennyRamone mit der Videokamera überfallen und ein kleines Interview gedreht.

Auf meinen Grills landen hauptsächlich (dick geschnittene, also im Idealfall 2 Rippen breite) Lammkottelets und

4-5 cm dicke (ca. 1,5 kg schwere) Côte de Boeuf (Bullen- oder Ochsenkotelett aus der hohen Rippe). Das Fleisch für die Côtes sollte mindestens 10 Tage, im Idealfall 3-5 Wochen abgehangen sein.

Ich kenne nichts veganes, was mit einem langsam gegrillten Côte de Boeuf geschmacklich auch nur ansatzweise mithalten kann. Auf einem großen Grill kann man die Côtes nach dem scharfen angrillen (10-15 Min) in Alufolie eingewickelt am Rand liegend bei niedriger Temperatur fertig ziehen lassen. Das ist allerdings nicht ganz einfach und erfordert eine gewisse Erfahrung. Einfacher ist es, die Côtes nach dem angrillen bei niedriger Temperatur in einem Bräter oder Römertopf im Backofen fertig zu garen.

Im Grunde sind frisch gemahlener Pfeffer und Salz als Zutaten vollkommen ausreichend. Im Burgund, wo ich mit Freunden erstmals auf Côte de Boeuf angefixt wurde, hatten wir es auch schon mehrfach mit grobem Dijon Senf (der Beste ist von Edmond Fallot). In meinem Freundeskreis hat sich frisch zubereitete Sauce Béarnaise (mit französischem Estragon, der deutsche ist nicht geschmacksintensiv genug) als beliebtestes Add-on durchgesetzt.

Noch ein paar “kleine” Häppchen zum Thema:
http://weinkaiser.posterous.com/koteletts-vom-bigorre-schwein-aus-den-pyrenae
http://weinkaiser.posterous.com/wg-dry-aged-black-angus-beef-black-amercan-be
http://weinkaiser.posterous.com/la-morocha-roastbeef-perfekt-gemasert-and-erm

Im Rahmen der Ruhr 2010, also des Programms der Metropole Ruhr in ihrer Rolle als Europäische Kulturhauptstadt 2010, fand am Wochenende mit offiziell rund drei Millionen Besuchern eine der größten Tagesveranstaltungen aller Zeiten statt: A40 - Still-Leben Ruhrschnellweg.

Auf der auch Ruhrschnellweg genannten Autobahn A40 zwischen Duisburg und Dortmund (der meistbefahrenen Autobahn Europas) wurde in der Nacht zum Sonntag ein 60 Kilometer langer Tisch aus tausenden Biertischgarnituren aufgebaut, die für diesen Tag an Firmen, Organisationen und Privatleute vergeben/vermietet wurden.

Für das Weinforum Ruhrgebiet hat Uwe Bende drei solcher Tische erstanden und dort unter dem Titel Riesling trifft Kohle eine tolle Verkostung mit 30 zum Teil großartigen Rieslingen aus den letzten 50 Jahren organisiert.

Rund zwanzig Rieslingfreunde, darunter Weinblogger Thomas Günther von Weinverkostungen.de, Wein-Historiker Peter Jakob (marcodatini.posterous.com) und Winzer Gernot Kollmann vom Enkircher (Mosel) Weingut Immich Batterieberg.

Die Weine wurden von Uwe Bende zusammengetragen, unterstützt von Gernot Kollmann, der zwei Flaschen 1964er Riesling naturrein aus der Schatzkammer des von ihm vor kurzem übernommenen Weinguts Immich Batterieberg,

sowie einen 2000er Van Volxem Scharzhofberger Riesling Kabinett, den er in seiner damaligen Rolle als Kellermeister von Van Volxem geschaffen hat und einen meiner Lieblingsweine: eine 2007er Winninger Röttgen Riesling Spätlese Alte Reben vom Weingut Reinhard und Beate Knebel, bei dem Gernot Kollmann in den letzten Jahren als Berater tätig war.

Unsere kleine Verkostungsliste
Teil 1 -  trocken:

Peter Jakob Kühn Oestricher Riesling (eine Traube) 2004

Heymann-Löwenstein Winninger Uhlen R 2001

Peter Jakob Kühn Quarzit Riesling trocken 2007

Koehler Ruprecht Kallstadter Saumagen R Riesling Auslese trocken 2001

Wittmann Westhofen Morstein weißer Riesling Spätlese trocken 1990

Kaßner-Simon Freinsheimer Oschelskopf Riesling Auslese trocken 1990

Toni Jost Martinsthaler Rödchen Riesling Kabinett trocken 1990

Cave Kientzheim Kayserberg Fürstentum Riesling Grand Cru 1995

Laible Durbacher Plauelrain SL Riesling Spätlese trocken 2001

Wittmann Westhofen Aulerde Riesling GG 2001

George Rüdesheim Berg Rottland Riesling trocken 2003

Klaus Peter Keller Riesling trocken von der Fels 2005

Die Weine waren allesamt in erstaunlich gutem Zustand, einzig die 1990er Morstein Spätlese trocken von Wittmann war durch einen undichten Korken etwas zu stark oxidiert, was aber wohl eindeutig ein Flaschenfehler war, denn mehrere Teilnehmer hatten diesen Wein noch vor kurzem in einwandfreiem Zustand verkostet.

Teil 2 - fruchtig:

Karl Schäfer Wachenheimer Gerümpel Riesling Spätlese 1958

Immich Batterieberg Riesling naturrein 1964

Schloss Schönborn Hochheimer Kirchenstück Riesling Spätlese 1971

Staatsweingüter Kloster Eberbach Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese Cabinet Versteigerungswein 1966

Bichöfliches Priesertseminar Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese 1982

Langwerth von Simmern Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese 1989

Staatsweingüter Niederhausen-Schlossböckelheim Altenbamberger Rotenberg Riesling Spätlese 1988

Knebel Winninger Röttgen Riesling Spätlese Alte Reben 2007

Weiser Künstler Trabener Gaispfad Riesling Spätlese 2007

Van Volxem Scharzhofberger Riesling Kabinett 2000

Bremer Ratskeller Erdener Treppchen Riesling Spätlese feinherb 2008

Reichsrat von Buhl Forster Kirchenstück Riesling Spätlese 1999

Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese 2001

Joh.Jos. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 2002

Kathäuserhof Eitelsbacher Kathäuserhofberg Riesling Spätlese 2003

Manchmal war aber auch ein Blick über den Glasrand ganz erfrischend…

Weitere Attraktion unseres Standortes war der in regelmäßigen Abständen mit hoher Geschwindigkeit vorbei brausende Artist mit seiner rasenden Mülltonne.

Ein lesenswerter Beitrag zu diesem Tag mit einer Reihe von schöner Fotos auch bei Weinverkostungen.de .

Domänenverwalter Christian Witte hatte zur Präsentation des Jahrgangs 2009 der Domäne Schloss Johannisberg und des Weingutes G.H. von Mumm in den Spätlesereitersaal des Schlosses geladen. Zudem sei eine Kellerbesichtigung vorgesehen und es gebe auch “etwas älteres” zu verkosten.

Auch wenn man als Weinschreibender viele Einladungen zu interessanten Veranstaltungen erhält, bleibt Schloss Johannisberg immer etwas besonderes.

Schloss Johannisberg ist, seit 1720 der komplette Johannisberg mit Riesling bepflanzt wurde, das erste reine “Riesling-Weingut” der Welt und der Ort an dem 1775 der in meinen Augen schönste Weißweinstil - die fruchtige Riesling Spätlese - zumindest offiziell erstmals entstanden ist.

Den Rheingauer Weingütern war im 18. Jahrhundert in jedem Herbst eine Leseerlaubnis von ihren Gemeinden vorgeschrieben. Anders beim Schlossgut Johannisberg, das dem Bistum Fulda gehörte. Die Johannisberger Mönche mussten seit 1718 alljährlich auf die Leseerlaubnis beim Fürstbischof in Fulda einholen. Sie schickten deshalb einen Reiterboten mit einer Probe Johannisberger Trauben nach Fulda, doch in jenem Jahr verspätete sich die Rückkehr des auch Herbstkurier genannten Boten aus bis heute umstrittenen Gründen um 8 - 14 Tage. Die Trauben im Weinberg waren inzwischen kräftig von der Edelfäule Botrytis befallen, geschrumpft und daher hochkonzentriert. Das Ergebnis im nächsten Frühjahr war die erste edelsüße Riesling Spätlese. Die damaligen ersten Spätlesen waren allerdings so konzentriert, dass sie heute wohl eher als Beerenauslese oder Trockenbeerenauslese (TBA) bezeichnet würden.

Heute bewirtschaftet die Domäne Schloss Johannisberg in ihrer Monopollage 35 ha Riesling und das Schwesterweingut G.H.von Mumm noch einmal weitere 65 ha Riesling und Burgundersorten (u.a. auch im Assmannshäuser Höllenberg). Die beiden Güter beschäftigen zusammen 40 hauptberufliche Mitarbeiter sowie weitere bis zu 120 Helfer zu Lesezeit. Alleineigentümer die beiden Weingüter ist die zur Oetker-Gruppe gehörende Sektkellerei Henkell &  Söhnlein.

Wenige Meter vor dem Schloss verläuft der 50. Breitengrad mitten durch den Johannisberg. Mehrere Stehlen im Weinberg zeigen den genauen Verlauf. Vor der Klimaerwärmung galt der 50. Breitengrad als nördliche Grenze für den Qualitätsweinbau überhaupt. Das Risiko mangelnder Reife hat sich aber vorerst erledigt. Heute reifen die Trauben im Johannisberg in jedem Jahr komplett aus und für trockene Weine ist mittlerweile eher eine zu hohe Traubenreife und das damit verbundene Risiko zu hoher Alkoholgrade ein Problem.

In zeitweiser Ermangelung von Etiketten wurden die Weine seit der Zeit von Fürst Metternich durch Lackfarben unterschieden (von Fürst Metternich stammt auch die bis heute umgesetzte Anweisung von 1830, keinen Flaschenwein ohne die Unterschrift des Kellermeisters auf dem Etikett herauszugeben. Heute tragen die Etiketten die Unterschrift von Gutsverwalter Christian Witte). Im Spätlesereitersaal erklärt eine Wandtafel das bunte Farbenspiel der Kapseln und Lacke:

Dazu kommt mit dem Silberlack noch das erstmals mit dem Jahrgang 2005 gefüllte Erste Gewächs (unten in der Bildmitte der aktuellen Kollektion).

Heute nicht mehr in Verwendung, aber aus früheren Jahrgängen noch reichlich im Schlosskeller vorhanden: „Orangelack“ für gehobene Kabinett-Qualität, „Weißlack“ für beste Spätlesen und „Goldblaulack“ für feinste Auslesen. Hier zu sehen neben einer Reihe weiterer historischer Flaschen.

Die Verkostung begann mit einem wunderbar weinigen Fürst von Metternich Rieslingsekt Brut 2008, der Qualitativ deutlich über der Supermarktware des Hauses liegt aber leider nur an gehobene Gastronomie abgebegen wird und nicht für Endkunden im Handel erhältlich ist.

Schon bei den Gutsrieslingen findet sich einwandfreiere Qualität, besonders der einfache lagenlose G.H. von Mumm Rheingau Riesling überraschte mich dabei positiv. Am besten gefiel mir aktuell der trockene Riesling QbA aus dem Johannisberger Hansenberg. Schon ein ganze Klasse darüber, sowohl qualitativ wie preislich ist der Schloss Johannisberger Rotlack Kabinett, sowohl in der trockenen als auch in der feinherben Variante.

Danach ging es an zwei 2008er Erste Gewächse (EG) und die 2009er EG Fassproben aus vier Einzellagen. Bester trockener Wein des Tages war zweifellos das schon jetzt großartige 2008er Schloss Johannisberger Silberlack Riesling Erstes Gewächs mit einem für den Rheingau selten feinen Säurespiel und wunderbaren Kräuternoten. Das 2008er Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Erstes Gewächs von Mumm ist zwar auch schön, kommt aber an den Johannisberger derzeit nicht heran. Dafür ist die Fassprobe des 2009er EG aus dem Berg Rottland mit seinen feinen Hefe- und Kräuteraromen zur Zeit schon am weitesten. Die EG-Fassproben aus Johannisberger Hölle und Johannisberger Mittelhölle sind ähnlich im Stil, aber derzeit noch etwas verschlossener. Ebenso die Fassprobe des 2009er Schloss Johannisberger Silberlack Riesling Erstes Gewächs. Sie entstand merkbar aus hochreifem Lesegut, scheint wieder etwas typischer den klassischen Rheingaustil abzubilden, kommt derzeit allerdings natürlich noch nicht an die bereits seit fast einem Jahr gefüllte Vorjahresversion heran. Die schönen Hefe- und Kräuteraromen ziehen sich durch alle großen Gewächse der beiden Güter, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass im Schlosskeller mit geführter Spontangärung gearbeitet wird, bei der ein gelungener, spontaner Gäransatz von Fass zu Fass weitergeimpft wird.

Die Grünlack Spätlese ist bei der Geschichte dieses Weinguts natürlich auch ein besonderer Wein. Es dürfte wohl auch die meistverkaufte Spitzenspätlese in Deutschland sein. Mir fällt zumindest kein anderes deutsches Weingut ein, das es schafft jährlich mehrere 10.000 fruchtige Spätlesen im Inland abzusetzen. Bei den anderen Erzeugern von Top-Spätlesen dürfte auch der Exportanteil deutlich höher liegen als die rund 50 % bei Schloss Johannisberg. Die 2009er Schloss Johannisberger Grünlack Riesling Spätlese ist derzeit noch recht verhalten. Trotzdem sind schon merklich Pfirsich- und Zitrusnoten, etwas Mineralik und auch wieder Kräuteraromen zu erkennen. Obwohl das Traubenmaterial sicher deutlich höhere Öchslegrade aufwies, als für Spätlesen mindestens vorgeschrieben, wirkt der Wein doch spritzig und erfrischend. Eben eine klassische Spätlese! Schloss Johannisberg ist glücklicherweise nicht in den Wettbewerb um die fetteste, der  zur Spätlese abgestuften Auslesen eingestiegen (wie es z.B. das nur wenige Kilometer entfernt gelegene und ebenfalls sehr renommierte Weingut Robert Weil regelmäßig macht, dessen aktuelle Top-Spätlese aus dem Kiedricher Gräfenberg nur haarscharf die gesetzlichen Anforderungen an eine Beerenauslese verpasst - ein großartiger Wein aber stilistisch definitiv keine Spätlese mehr!).

Im Jahrgang 2009 ist bei Schloss Johannisberg auch eine tolle Kollektion edelsüßer Weine gelungen. An der Spitze stehen ein wunderbarer Schloss Johannisberger Blaulack Eiswein mit tollem Süße-Säure-Spiel und mein persönlicher Favorit des Tages, die Fassprobe einer Schloss Johannisberger Goldlack Trockenbeerenauslese (TBA) der Extraklasse. Die Analysedaten sind noch nicht bekannt, das Ausgangsmaterial soll aber zwischen 180° und 200° Oechsle gelegen haben. Verwalter Christian Witte ist überzeugt, dass Riesling-TBAs aus diesem Oechsle-Bereich auf Dauer einen höheren Trinkgenuss bereiten als extrem konzentrierte TBAs mit inneren Rekordwerten (den Weltrekord hält derzeit Moselwinzer Markus Molitor mit 331 Grad Öchsle im Jahr 2003 in der Zeltinger Sonnenuhr), die zwar kurzfristig einen spektakulären Eindruck vermitteln aber nach wenigen Schlucken bereits ein Gefühl der Übersättigung hinterlassen. An der auch mit ausreichend Säure ausgestatteten 2009er Schloss Johannisberger Riesling TBA hingegen könnte ich mich trotz ihres noch viel zu jungen Alters schon jetzt stundenlang begeistern.

Außer den aktuellen Weinen des 2009er Jahrgangs und einiger Vorjahresweine wurden auch einige Raritäten aus den letzten Jahrzehnten geöffnet:

Schloss Johannisberger Rosalack Riesling Auslese 2002
Schloss Johannisberger Rotlack Riesling Kabinett 1985
Schloss Johannisberger Gelblack Riesling Qualitätswein 1970
Schloss Johannisberger Grünlack Riesling Spätlese 1964

Ein 40 Jahre alter und immer noch trinkbarer Riesling QbA ist natürlich schon etwas besonderes, hier ist es allerdings erst der Anfang. Die 2002er Auslese mit ihren intensiven Pfirsich- und Botrytisaromen ist bereits recht weit entwickelt, macht aber auch schon richtig Spaß. Noch spannender ist der älteste Wein in der Runde, eine  wunderbar gereifte 1964er Riesling Spätlese. Der Grünlack ist also mittlerweile 46 Jahre alt und noch immer in perfektem Zustand. Die Weine wurden, wie bei Schloss Johannisberg alle 30 Jahre üblich, neu verkorkt. Daher auch die Kapseln mit aktuellem VDP-Logo.

Nach der Verkostung ging es ins Allerheiligste: Den berühmten Schlosskeller!

Der imposante, 260 m lange Gewölbekeller (das komplette Hauptgebäude des Schlosses ist damit unterkellert) wurde zwischen 1716 und 1721 als Erweiterung der bereits bestehenden Kellerräume (dazu weiter unten mehr) erbaut. Nur etwa die Hälfte des Gewölbekellers wird heute als Holzfasskeller verwendet. Der Rest steht leer. Der Holzfasskeller ist dabei nicht nur Zierde: Seit 2007 kommt jedes Jahr eine kleine Anzahl Stück- oder Halbstückfässer dazu, die aus Schloss Johannisberger Eiche (also Eichen aus dem eigenen Schloss–Forst an den Südhängen des Taunusgebirges) gefertigt wurden. Der Ausbau in Holzfässer nimmt hier kontinuierlich zu. Begonnen wurde bei den Rieslingen mit den Ersten Gewächsen, die in (den wenigen noch verwendbaren) viele Jahrzehnte alten Fässern ausgebaut wurden. Mittlerweile werden aber auch andere Rieslinge zumindest zeitweise im Holz ausgebaut. Für die G.H.von Mumm’schen Spätburgunder aus dem Assmannshäuser Höllenberg stehen nun natürlich auch Barriques aus eigener Eiche zu Verfügung.

Ein kleiner Teil des Schlosskellers, die berühmte Bibliotheca subterranea ist bereits über 900 Jahre alt. Der Weinkeller war früher Teil eines um 1108 gegründeten Benediktinerklosters, das allerdings schon im Jahre 1563 wieder aufgelöst wurde.  Die Klostergebäude standen anschließend noch rund 150 Jahre unter weltlicher Verwaltung, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts abgerissen wurden um Platz für das neu gebaute Barockschloss auf den Johannisberg zu schaffen. Dieses wiederum wurde im August 1942 durch einen Notabwurf eines britischen Bombers zerstört (nach Luftangriffen auf Mainz). Zwischen 1945 und 1964 wurde Schloss Johannisberg dann in der heutigen Form wieder aufgebaut.

Der Name Bibliotheca subterranea wurde 1786 erstmals urkundlich erwähnt. Heute wird sie als  Schatzkammer des Weingutes verwendet und zählt zu den berühmtesten Weinkellern der Welt.

Die Bibliotheca subterranea liegt mehrere Meter tiefer als der Gewölbekeller, allerdings nicht direkt darunter sondern nur daran angrenzend, vor den Schlossmauern, tief unterhalb von Schlossterrasse und Weinberg.

Hier lagern tausende Flaschen aus fast allen lagerfähigen Jahrgängen bis zurück ins Jahr 1748. Hier das Schild über dem Jahrgangsfach…

mit der ältesten erhaltenen Flasche. Dem letzten verbliebenen Riesling aus dem Jahr 1748 (die Schilder mit den Jahren 1939 und 1940 beziehen sich auf die Fächer darunter).

Eine solche Sammlung ist weltweit einzigartig. Dazu kommt ein zweiter Punkt der weltweit einzigartig ist: Schloss Johannisberg verfügt über ein Archiv mit Unterlagen aus fast 300 Jahren über Klimaverlauf jedes einzelnen Jahrgangs, Lesedaten (Angaben über die gelesenen Qualitäten und ihre Mengen) sowie die Art des jeweiligen Ausbaus der Weine. Eine großartige Datenbasis für Forscher mehrerer Fachrichtungen: vom Klimaforscher, über Weinbauexperten bis hin zu Wissenschaftlern, die daran arbeiten, das wahre Alter von Weinraritäten zweifelsfrei zu bestimmen und so den immer häufiger zu beobachtenden Betrugsversuchen mit gefälschten Altweinen bei Auktionen Einhalt zu gebieten.

Einer der letzten Jahrgänge des Orangelack, der nach der Reform des Weingesetzes im Jahr 1971 und der folgenden Umstellung des Weinangebots auf die gesetzlich neu festgelegten Prädikate aus dem Programm genommen wurde.

Winzer Ulli Stein (oder besser Dipl.-Biologe und Weinbauingenieur Dr. Ulrich Stein) vom Weingut Wein-Erbhof Stein aus Bullay hat in den letzten Jahren schon eine ganze Reihe namhafter Künstler überzeugen können, Etiketten für seine Weine zu gestalten.

Darunter mit Autor Robert Gernhardt, Zeichner und Autor F.K. Waechter sowie Autor und Karikaturist F.W. Bernstein drei Mitbegründer der neuen Frankfurter Schule. Dazu die Frankfurter Karikaturisten Greser & Lenz, Maler und Grafiker Johannes Nawrath und für den nur im Jahrgang 2006 erzeugten Domwein aus der Lage Senheimer Vogteiberg, die von 1140 bis zur Säkularisation um 1800 im Besitz der Kölner Domkirche war, BAP-Leadsänger Wolfgang Niedecken.

Als Ulli Stein vor einigen Monaten erfuhr, dass auch der mit einigen der oben genannten Künstlerkollegen befreundete Vicco von Bülow alias Loriot seine Stein-Weine schätzt, war schnell die Idee geboren, auch von ihm eine Zeichnung für ein eigenes Etikett zu erbitten. Zum Weingut Stein passt natürlich vor allem die berühmte Steinlaus, die mittlerweile in vielen Lexika zu finden ist. Für das Etikett der trockenen Riesling Spätlese aus den St. Aldegunder Palmberg Terrassen, dem steinigsten und mineralischsten aller Stein-Weine, zeichnete Loriot daher eine neue und farbigere Version seiner Steinlaus.

Eine Verkostung großer Bordeaux, bei der ein Premier Grand Cru Classé von Château Lafite-Rotschild schlechtester Wein des Abends wird, erlebt man leider nicht allzu häufig. Die Kölner Weinrunde hatte zur Bordeauxprobe geladen und der Organisator des Abends hatte uns einige richtige Highlights aus seiner genialen Bordeauxsammlung mitgebracht. Verkostet wurden 13 große Bordeaux und dazu zwei “Piraten” aus anderen Teilen der Welt, die sich bei früheren Tastings schon gegen die Spitze aus Bordeaux durchgesetzt haben sollen. Die Weine wurden “blind” verkostet. Ein größerer Teil der angestellten 15 Weine war den Teilnehmern durch die Einladung bekannt, teilweise wurde aber noch kurzfristig der Jahrgang geändert und auch die Verkostungsreihenfolge war nicht bekannt.

1981er Château Lafite-Rothschild, Pauillac, Premier Grand Cru Classé
Dunkles Purpur, Kaffee, Paprika in der Nase, für einen 1er Bordeaux viel zu kurz.
Parker gibt 93 PP und schreibt von Potential bis 2025.
Wine-Spectator gab erst 90, dann 91 und zuletzt 88 WS
Rene Gabriel vergibt 17/20
Die Kölner Runde vergibt 84-88 Punkte
Von mir 85P (austrinken!)

1990er Château Tertre Roteboeuf, St. Emilion Grand Cru Classé
85% Merlot, 15% Cabernet Franc
Bräunliches Schwarz, Mokka, dunkle Beeren, feines Holz, reife Tannine, sehr lang. Bester Roteboeuf ever.
Parker gibt 98 PP
Wine-Spectator gab erst 83, dann 87 WS
Rene Gabriel vergibt 19/20
Die Kölner Runde vergibt 89-97 Punkte
95P (jetzt auf dem Höhepunkt)

1990er Château Figeac, St. Emilion, Premier Grand Cru Classé (B)
35% Cabernet Sauvignon, 35% Cabernet Franc, 30% Merlot
Leichte bräunliches Reflexe, reife Frucht von dunkle Beeren, Paprika, noch sehr kräftige Tannine.
Parker gibt 94 PP
Wine-Spectator gab erst 92, dann 90 WS
Rene Gabriel vergibt 18/20
Die Kölner Runde vergibt 89-93 Punkte
91P (trinken bis 2020)

1990er Château Canon Le Gaffelière, St. Emilion Grand Cru Classé
55% Merlot, 40% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon
Granatrot, Leder, Tabak, Kaffee, rauchige Noten, dunkle Früchte, feine Fruchtsüße, milde Tannine und mit ausreichend Säure für viele weitere Jahre. Sehr langer Abgang. Ein Bordeaux-Meisterwerk des deutschen Grafen Stephan von Neipperg.
Parker gibt 92 PP
Wine-Spectator gab erst 95, dann 93 WS
Rene Gabriel vergibt 15/20
Die Kölner Runde vergibt 95-97 Punkte
96P (jetzt großartig - noch besser in 5-10 Jahren?)

1990er Château Troplong Mondot, St. Emilion Grand Cru Classé
85% Merlot, zusammen 15% Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc
Schwarz-braun, intensive Röstaromen, Kaffee, Teer, Marzipan, dunkle Früchte, erfrischende Säure, sehr filigran, minimale Bitternote. Einige in der Runde erinnert der Wein an große elegante Burgunder. Da ist sicher etwas dran.
Parker erhöht  im Juni 2009 auf 98 PP
Wine-Spectator gab erst 91 und sieht ihn heute bei 95 WS
Rene Gabriel vergibt 17/20
Die Kölner Runde vergibt 90-96 Punkte
94P (trinken bis 2025)

1990er Château Angelus, St. Emilion Premier Grand Cru Classé (B)
(war 1990 noch einfacher Grand Cru Classé)
Schwarz-braun, Tabak, Leder, Röstaromen, dunkle Schokolade, noch deutliche Fruchtnoten von Himbeere und Brombeeren, reife Tannine, sehr fein und elegant.
Parker gibt 96 PP
Wine-Spectator gab jung 93 WS und sieht das auch heute noch genau so.
Rene Gabriel vergibt 19/20
Die Kölner Runde vergibt 93-95 Punkte
95P (trinken)

1990er Dalla Valle Cabernet Sauvignon, Napa Valley
100% Cabernet Sauvignon
Sehr dunkles Purpur, anfangs ein Hauch von Lösungsmitteln, deutlich Eukalyptus, sehr konzentriertes Cassis und weitere dunkle Beeren, ein wenig Pflaume, schöne Säure, viel feines Tannin. Toller US-Cabernet.
Parker gibt 96 PP
Wine-Spectator gab jung 93 WS und kam auch Jahre später zum selben Ergebnis.
Die Kölner Runde vergibt 93-96 Punkte
95P (trinken bis 2020)

1990er Château Léoville-Barton, St. Julien, 2eme Grand Cru Classé
Mein Lieblingsweingut im Bordeaux, da es hier sehr oft geniale Qualität zu noch bezahlbaren Preisen gibt. Dunkelbraune Farbe (nicht ganz so dunkel wie erwartet), feine Hölzer, rauchige Noten, Kaffee, etwas Cassis,  ein Hauch dunkle Kirsche, elegant und durchaus lang - hätte aber auch noch a bisserl länger sein dürfen…
Parker gibt 94+ PP
Wine-Spectator gab erst 90 und heute 93 WS
Rene Gabriel vergibt 18/20
Die Kölner Runde vergibt 92-96 Punkte
93P (trinken bis 2020)

1989er Château Palmer, Margaux, 3eme Grand Cru Classé
Dunkles Purpur, Kirsch, Cassis, Kaffee, Tabak, Pfeffer, wirkt einerseits noch ziemlich jung, andererseits baut er im Glas - also an der Luft - leider zu schnell ab.
Parker gibt 95 PP
Wine-Spectator gab erst 95, dann 93 und gerade ganz aktuell 92 WS
Rene Gabriel vergibt 20/20
Die Kölner Runde vergibt 89-94 Punkte
92P (Wiedervorlage in 4-5 Jahren)

1989er Château Pichon Longueville Baron, Pauillac, 2eme Grand Cru Classé
Dunkelbraun, feine Hölzer, Leder, Teer, rote Beeren, dichte Tannine, edel, sehr lang.
Parker gibt 95+ PP
Wine-Spectator gab die ersten drei Mal 98, vor wenigen Wochen nun 95 WS, erwartet aber ein Wiederöffnen des Weins in 5-6 Jahren.
Rene Gabriel vergibt 17/20
Die Kölner Runde vergibt 95-97 Punkte
95P (trinken von 2015-2030)

1990er Château Montrose, St. Estèphe, 2eme Grand Cru Classé
Dunkles Purpur, Noten von Tabak, Cassis und anderen dunklen Früchten, unglaublich dicht und komplex. Der beste Wein des Abends! Dies war das zweite Mal, dass ich diesen genialen Wein probieren konnte. Beim ersten Mal habe ich 100P vergeben. Diese Flasche ist nur minimal schwächer.
Parker gibt 100 PP
Wine-Spectator gab erst 94, dann 92 & 89 und zuletzt wieder 94 WS
Rene Gabriel vergibt 20/20
Die Kölner Runde vergibt 97+ bis  100 Punkte
98P (trinken bis 2030)

1988er Château Musar, Libanon
Ca. 66% Cabernet Sauvignon, der Rest Cinsault und ein wenig Syrah.
Die Weinberge für diesen Wein liegen auf ca. 1.000 Meter im Bekaa Valley und während der 1988er Jahrgang ausgebaut wurde und reifte, fanden hunderte Flüchtlinge wegen des Libanesischen Bürgerkriegs Zuflucht in den tiefen Kellern von Château Musar. Der Top-Wein von Château Musar soll als Pirat bei früheren Bordeaux-Verkostungen schon große Namen hinter sich gelassen haben. Die heutige Flasche stammte aus des Weinkaisers Keller, hatte aber keine echte Chance.
Recht helle rot-bräunliche Farbe, deutliche Alterssüße, weihnachtliche Gewürze, die 14% Vol. gut eingebunden, passt vor allem zu orientalischen Speisen.
Die Kölner Runde vergibt 85-89 Punkte
89P (trinken bis 2020)

1988er Château Clinet, Pomerol
75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
sattes dunkelrot, altes Holz, Tabak, Schokolade, Pflaumen, sehr langer Abgang.
Parker gibt 90 PP
Wine-Spectator gab erst 92, dann 93 WS
Rene Gabriel vergibt 18/20
Die Kölner Runde vergibt 93-97 Punkte
95P (jetzt auf dem Höhepunkt - trinken!)

1989er Château Clinet, Pomerol
75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Parker gab erst 94 und erhöhte später auf 99 und 100 PP: “Das Aroma entströmt dem Glas mit reintönigen Düften von Blumen, schwarzen Himbeeren, Johannisbeeren, Vanillin und Trüffeln. Die Süße seiner Frucht, seine vielschichtige Geschmacksfülle im Verein mit bemerkenswerter Substanz bilden den Stoff für Legenden. Der körperreiche, nahtlos gefügte 1989er mit seiner fabelhaften Konzentration und massiven Fülle, dabei ohne jede Schwere oder Schwerfälligkeit, ist einer der profundesten Jungweine, die ich je verkostet habe.”
Wine-Spectator gibt 89 WS
Rene Gabriel vergibt 15/20
KORK !

Um an dieser Stelle den offiziellen Chronisten der Kölner Runde zu zitieren: “Nach dem Kork folge ein Reparaturwein” und da gerade keine vernünftige Riesling Spätlese zur Hand war…

1988er Château Petrus, Pomerol
95% Merlot, 5% Cabernet Franc
Extrem dunkel, fast schwarz, Pflaume, Kirsche, dunkle Beerenfrucht, feine Hölzer, massiv reife Tannine.
Parker gab erst 94, dann 91 PP und schreibt von Potential bis 2030.
Wine-Spectator gab erst 94, dann 95 WS
Rene Gabriel vergibt 18/20
Die Kölner Runde vergibt 93-97 Punkte
94P (Höhepunkt in 10-15 Jahren?)
Was der Stoff kostet? Aktuell je nach Händler zwischen 900 und 2.000 Euro!

Noch ein Abschlussfoto des besten (Montrose) und des teuersten (Petrus) Weines des Abends und der Hinweis auf das offizielle Verkostungsprotokoll der Kölner Runde von Wolfgang Martin mit gewohnt schräger (aber immer absolut faktensicherer Einleitung).

Am Tag der Jahrgangspräsentation der 2009er Kollektion des Weinguts Balthasar Ress hatte Jungwinzer Christian Ress zu einer morgendlichen “kleinen Wanderung durch die Hattenheimer Gemarkung” eingeladen.

Ich hatte solche Wanderungen schon bei mehreren anderen Weingütern erlebt und vielleicht 20 Wanderwillige erwartet. Dabei hatte ich wohl den Kundenstamm des Weinguts Balthasar Ress unterschätzt.

Mit geschätzt 150 Weinwanderern, die auf Außenstehende wohl wie ein hundert Meter langer Demonstrationszug wirken mussten, ging es durch die Hattenheimer Weinberge und einen Teil des bekannten Hattenheimer Brunnenwegs.

Unterwegs erklärten Christian Ress und zwei seiner Mitarbeiter die Grenzverläufe der verschiedenen Weinbergslagen, wo die eigenen Parzellen liegen und wie sich die Böden der Lagen unterscheiden.

Zur Erfrischung gab es zwei Stationen mitten im Weinberg Wasser und vier aktuelle Weine aus der jeweiligen Lage zu probieren.

Der zweite Probierstand stand übrigens im Hattenheimer Engelmannsberg, wo das Weingut Balthasar Ress Rebstöcke an seine Kunden verpachtet, die dann jährlich Anspruch auf eine Flasche Riesling trocken aus dieser Lage haben. Schon mehr als 1.000 Rebstöcke wurden auf diese Weise verpachtet. Damit man seinen persönlichen Rebstock in dieser großen Anlage auch finden kann, wurden alle verpachteten Rebstöcke mit einem Namensschild des Pächters versehen und sowohl die Rebzeilen als auch die darin befindlich Stöcke durchnummeriert. Jeder Pächter erhielt eine Urkunde, auf der die “Adresse” seines Stocks mit Zeilen- und Rebstocknummer angegeben ist.

Ein solches Angebot gibt es von Ress auch in der Gemarkung Schloss Reichartshausen (dort allerdings nur für Studenten, ehemalige und Mitarbeiter der angesehenen privaten Wirtschafthochschule ” European Business School”, kurz “ebs”, auf deren Gelände sich die Ress Monopollage befindet) und im nördlichsten Weinberg Deutschlands, den das Weingut Balthasar Ress kürzlich in Keitum auf Sylt angelegt hat.

Auf dem Rückweg zur Kellerei haben wir noch einen kleinen Umweg zu weiteren Weinberg-Brunnen gemacht. Am Wisselbrunnen findet übrigens seit kurzem wieder im Frühjahr das schöne Wisselbrunnenfest statt, dass Ress gemeinsam mit den anderen VDP-Weingütern Wein- und Sektgut Barth, Georg-Müller- Stiftung, Hans Lang und Schloss Schönborn veranstaltet.

Nur wenige Meter außerhalb der Gemarkung Hattenheim ist mit dem Erbacher Marcobrunn ein weiterer der berühmten Rheingau-Weinbergsbrunnen zu finden.

Leider waren trotz perfektem Wetters die Lichtverhältnisse alles andere als optimal für ein Foto des Brunnen-Schriftzuges. Daher hier noch eine Großaufnahme:

Zurück am neugebauten Kellereigebäude, ging es dann an die Verkostung der restlichen Weine des bei Ress wunderbar gelungenen Jahrgangs 2009. In den letzten Monaten hatte ich mehrfach die Gelegenheit, Ress Weine der letzten Jahre und bis zurück zum Jahr 1975 zu verkosten. Das Weingut verfügt über beste Lagen fast im kompletten Rheingau (von Assmannshausen bis Erbach) und hat mit der 1993 von der Genossenschaft übernommenen und vor wenigen Jahren komplett erneuerten Kellerei in den Hattenheimer Rheinwiesen auch ideale Arbeitsbedingungen. Trotzdem schien man in den letzten Jahren, wie ein Großteil der Rheingauer Weingüter, den Anschluss an die nationale Spitze zu verlieren. Die Spitze der Mosel und auch einge Weingüter der früher qualitativ kaum beachteten Regionen Nahe und Rheinhessen waren vorbeigezogen. Man scheint das aber bei Ress verstanden zu haben und setzt nun, nach Investitionen in Anlagen in den letzten Jahren, auch beim Weinausbau kompromisslos auf Qualität. Mit dem Jahrgang 2009 meldet sich das Weingut Balthasar Ress jetzt eindrucksvoll zurück. Alles was ich aus 2009 probiert habe hat mir gefallen, zum Teil war es großartig (so auch die Fassproben der 2009er Ersten Gewächse, die ich bei einem Besuch im Keller vor einigen Wochen probieren konnte). Vor allem die Mineralität ist wieder stärker wahrnehmbar und auch die Unterschiede zwischen den Lagen werden deutlicher als in den Vorjahren. Mein persönlicher Favorit der bisher gefüllten Weine ist die Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese 2009.

Im Rahmen der Aktion “Chefreakteur für einen Tag” (#cr41day) der Rhein-Zeitung durfte Deutschlands bekanntester Blogger Sascha Lobo am gestrigen Dienstag für einen Tag in die Rolle des Chefredakteurs schlüpfen. Heute erscheint die von ihm verantwortete Ausgabe der Rhein-Zeitung (Verbreitungsgebiet: nördliches Rheinland-Pfalz von Mainz bis an die nordrhein-westfälische Landesgrenze kurz vor Bonn).

Auf einer landesweit erscheinenden Seite stellte Kurzzeitchef Lobo dabei den drei Weinbloggern Mario Scheuermann (DrinkTank), Dirk Würtz (Würtz-Wein) und dem Weinkaiser-Blog Platz für Weintipps und ein Weingutsportrait zu Verfügung. Auf die halbe Zeitungseite passten natürlich nur Kurzfassungen der Epfehlungen. Die ausführlichen Fassungen der drei Beträge finden Sie auf der Internetseite der Rhein-Zeitung unter “Wein-Wissen aus dem Netz: Drei Blogger geben Tipps“. Die kompletten ePaper- und die PDF-Ausgaben der Rhein-Zeitung sind heute und morgen übrigens kostenlos abrufbar.

Den Weinkaiser-Beitrag finden Sie auch hier:

Immer wieder lecker:
Die zartfruchtigen Riesling Kabinett- und Spätlese-Weine vom Weingut Reinhard & Beate Knebel aus der Steillage Winninger Röttgen gehören zu den allerbesten Weinen ihrer Art. Egal ob der etwas leichtere und frischere Röttgen Kabinett, die konzentriertere Röttgen Spätlese oder die hochkomplexe Röttgen Spätlese Alte Reben:

Diese Weine mit ihren intensiven Steinobst- und Zitrusfruchtaromen, der feinen Süße, der wunderbar herben und leicht kräutrigen Mineralität und der erfrischen Säure haben hohes Suchtpotential. Diese Mosel-Rieslinge schmecken übrigens nicht nur jung. Beim Kabinett über 5-6 Jahre und bei den Spätlesen über mindestens acht Jahre werden die Aromen immer komplexer und die Süße wird im Gegenzug immer geringer wahrnehmbar. Gute Rieslinge zeigen ihr volles Potential eben meist erst mit ein paar Jahren Reife.

Die Weine wurden übrigens erst in dieser Woche gefüllt:
Winninger Röttgen Kabinett 2009 für 9 €, .
Winninger Röttgen Spätlese 2009 für 12,50 €
Winninger Röttgen Spätlese Alte Reben 2009 für 18,50 €
www.weingut-knebel.de (02606-2631)

Für ganz besondere Momente:
Trinken was die Bundesregierung und der Bundespräsident schon der britischen Königin oder US-Präsidenten servierte: Spätburgunder aus dem Recher Herrenberg vom Ahr-Weingut Jean Stodden. Die Stodden-Spätburgunder aus dem Recher Herrenberg gelten neben einer Handvoll Spätburgundern aus dem Assmanshäuser Höllenberg (Rheingau) als die langlebigsten Rotweine Deutschlands. Beim Pinot Day, einer großen Verkostung reifer Pinot Noir im vergangenen Jahr präsentiere sich ein 1992er Recher Herrenberg Spätburgunder JS von Stodden in nahezu perfektem Zustand. Die ab 2004 eingeführten Großen Gewächse dürften mindestens das gleiche wenn nichts sogar noch größeres Lagerpotential haben. Das Große Gewächs 2006 wurde 18 Tage im Maischetank vergoren, 18 Monate in zu 100% neuen Barriquefässern ausgebaut und ungefiltert gefüllt. Der Wein braucht derzeit noch viel Luft, schmeckt aber schon jetzt und wohl auch noch in 20 Jahren.
Die inneren Werte: 14 % Alkohol, 2,2 Gramm Restzucker pro Liter und 5 Gramm Säure pro Liter. Preis: 59 €. www.stodden.de (02643-3001)

Weltklasse im RZ-Land:
Noch vor 20Jahren suchte man in internationalen Weinführern meist vergeblich nach Weingütern der Untermosel. Das die Chancen dafür heute deutlich besser stehen, ist vor allem Reinhard Löwenstein zu verdanken, dessen Weingut Heymann-Löwenstein in diesen Tagen sein 30. Betriebsjubiläum feiert. Er war der erste aus dieser Region, der es zu nationaler und internationaler Beachtung brachte. Dies nutze er, um über Jahre den Begriff Terrassenmosel bekannt zu machen, der heute von Winzern und der Tourismusbranche der gesamten Region erfolgreich als Marke verwendet wird.

Reinhard Löwensteins Weine sollen vor allem das Terroir (Böden, Mikroklima, Reben, Hefen, Winzerhandwerk, etc.) seiner verschiedenen Weinberge widerspiegeln. Nach Versuchen mit knochentrockenen Weinen in den 80er Jahren, bei denen er auch noch das letzte Gramm Zucker zu Alkohol vergären ließ, hat Reinhard Löwenstein seit Anfang der 90er Jahre zu seinem Weinstil gefunden. Die trocken schmeckenden Guts- und Lagenrieslinge haben in der Regel einen Restsüßegehalt, der nahe bei der rechtlichen Grenze zwischen trocken und feinherb liegt. Da durch natürliche Jahrgangsschwankungen für ein ausgewogenes Geschmacksbild in einem Jahr mal ein paar Gramm mehr Restzucker und im anderen Jahr ein paar Gramm weniger notwendig sind, würde das für Löwenstein bedeuten, dass er mal trocken und mal feinherb auf seine Weine schreiben müsste. Um Kunden dadurch nicht jährlich zu verwirren verzichtet er ganz auf eine solche Angabe. Auch die Prädikate Kabinett, Spätlese und Auslese werden bei seinen trocken schmeckenden Weinen schon seit rund zwanzig Jahren nicht mehr angegeben.

Am liebsten würde der Winzer auch auf die Angabe der Rebsorte Riesling komplett verzichten. Bei keinem der berühmten Weißweine aus dem Burgund wird man die Angabe der Rebsorte Chardonnay auf dem Etikett finden. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb weiß jeder, der sich auch nur im geringsten mit dem Burgund beschäftigt, dass in allen Top-Lagen nur diese eine weiße Rebsorte angebaut wird. Auch als vor einigen Jahren Chardonnay groß in Mode war und die Anbauflächen weltweit immer weiter explodierten, sah man im Burgund keine Veranlassung, die Marketingpolitik zu ändern. Mittlerweile ist Chardonnay aus der Mode und z.B. in Australien sitzt man jetzt auf riesigen unverkäuflichen Mengen von der Billig- bis zur Luxusvariante. Im Burgund laufen die Geschäfte (mal abgesehen von der alle betreffenden Weltwirtschaftskrise) wie zuvor. Jetzt kommt Riesling in Mode. Aus den USA, Australien, Südafrika und Neuseeland wird regelmäßig von Ausweitungen der Riesling-Anbaufläche berichtet. Im reinen Wettbewerb um die günstigsten Preise hat Steillagenriesling von der Mosel keine Chance. Wenn aber nicht die Rebsorte, sondern das einzigartige Geschmacksbild der terrassierten Mosel-Schiefersteillagen in den Mittelpunkt gestellt wird, hat man hier ein Alleinstellungsmerkmal, das wieder mehr in den Fokus rückt ob Preis und Qualität in einem angemessenen Verhältnis stehen und nicht die Frage, ob es das selbe Produkt anderenorts auch zu Dumpingpreisen gibt. Einen Meursault gibt es eben nur im Burgund und einen Winninger Uhlen nur an der Mosel.

Reinhard Löwenstein hat die Parzellen in seinem wichtigsten Weinberg, dem Winninger Uhlen, nach ihrer Bodenbeschaffenheit in drei Schieferformationen aufgeteilt. Von Winningen aus kommend wenige Meter hinter der Autobahnbrücke beginnend mit der von Blauschiefer dominierten Schieferformation Uhlen Blaufüsser Lay, gefolgt von der besonders kalkhaltigen Schieferformation Uhlen Laubach und der rötlichen Schieferformation Uhlen Roth Lay.

Die Uhlen-Laubach Weine erinnern durch ihre kalkhaltigen Böden in manchen Jahren an große Burgunder (die eben auch auf besonders kalkhaltigen Böden wachsen) und die extrem schieferwürzigen Rieslinge aus dem Winninger Uhlen Roth Lay zählen in den letzten Jahren (zumindest 2004, 2005 & 2008) zu den größten Weißweinen der Welt. www.heymann-loewenstein.com (02606-1919)

Für Leser des Weinkaiser-Beitrags in der Rhein-Zeitung könnte dieser ausführliche Blog-Beitrag über die Weinbergslage Winninger Uhlen und eine große Verkostung von Uhlen-Rieslingen des Weinguts Heymann-Löwenstein von Interesse sein.

Zum achten Mal fand am vergangenen Sonntag das Steillagenweinfest Winningen im Brückstückweg durch die Winninger Steillagen Brückstück und Röttgen statt. Auf etwas über zwei Kilometern konnte an neun Ständen Wein verkostet oder geschlemmt werden.

Für fußkranke oder lauffaule Besucher stand der Parkplatz am Winninger Flughafen, nur wenige Höhenmeter über dem Veranstaltungsweg zu Verfügung. Wer allerdings unten im Ort parkte oder mit der Bahn anreiste, durfte erst einmal 150-200 Höhenmeter auf schmalen Pfaden und Treppen nach oben steigen (und sollte beim Rückweg noch nüchtern genug sein, es wieder heil hinunter zu schaffen).

Das Fest war auch in diesem Jahr wieder gut besucht und sogar das Wetter spielte mit: pünktlich zum Fest zeigte sich in einer ansonst komplett verregneten Woche sogar für einige Stunden die Sonne.

Ein Blick über die weniger steile Seite des Winninger Brückstück und den Weinort Winningen.

Die meist aus Naturstein und Schiefer ohne Zement oder andere Bindemittel gesetzten Trockenmauern stabilisieren die unzähligen Terrassen aus Schieferverwitterungsböden.

Auf diese Terrassen, die für die kaum flurbereinigte Untermosel charakteristisch sind, geht der Name Terrassenmosel zurück.

Wie schon im letzten Jahr war der größte Andrang wieder am Stand des Weinguts Richard Richter. Schade nur, dass sie in diesem Jahr einziger Vertreter der Spitzengruppe der örtlichen Weingüter waren.

Der leckerste, der von mir probierten Weine, war die wunderbare fruchtige restsüße Winninger Röttgen Riesling Spätlese Alte Reben 2007 vom Weingut Richard Richter.

Die teilweise fast senkrechte Lage Winninger Röttgen mit ihrem roten Schieferboden (daher kommt auch der Name: Vor hundert Jahren hieß der Weinberg noch Rötchen) ist prädestiniert für fruchtige Weine.

Neben dem aufstrebenden Weingut Richter erzeugen hier die Weingüter Reinhard und Beate Knebel sowie Heymann-Löwenstein fruchtige und edelsüße Weine der absoluten Spitzenklasse.

Der Weinberg Bopparder Hamm erstreckt sich über ca. sechs Kilometer von Boppard bis Spay. Die bekannten Steillagen bilden den nach Süden ausgerichteten Teil der S-förmigen Rheinschleife. Der Name „Hamm“ leitet sich vom lateinischen Begriff „hamus“ ab, was je nach Kontext Haken oder Angelhaken bedeutet. Mit rund 80 ha ist der Bopparder Hamm die größte zusammenhängende Fläche hochklassiger Lagen am Mittelrhein.

Der Weinberg ist in sieben Sublagen aufgeteilt. Das Kernstück bilden die vier ideal nach Süden exponierten Lagen Engelstein, Feuerlay, Mandelstein und Ohlenberg. Die drei einfacheren Lagen heißen Elfenlay, Fässerlay und Weingrube. Die Lage Feuerlay wird als der beste Teil des Bopparder Hamms angesehen und ist wie der qualitativ an nächsten liegende Mandestein vom VDP als “Erste Lage” anerkannt. In der Lage Feuerlay wird wie im Mittelstück des Winninger Uhlen der Schieferverwitterungsboden von der stark kalkhaltigen Laubach-Gesteinsschicht durchzogen. Das Winninger Weingut Heymann-Löwenstein erzteugt mit seinem Uhlen Laubach Riesling einen Wein ausschließlich von diesen Böden, was in vielen Jahren einen erstaunlich stark an große Burgunder erinnernden Wein ergibt. Leider wurde der Wert dieser Gesteinsformationen im Bopparder Hamm erst nach den großen Flurbereinigungsmaßnahmen 1966 und 1985 erkannt, so dass die Laubach-Schicht heute nicht mehr so klar definiert ist, wie sie einmal war. Mehr zur Lage Bopparder Hamm im Mittelrhein-Weinführer.

Bopparder-Hamm-Rieslinge des Jahrgangs 2008 aus dem Bopparder Hamm gemeinsam verkostet mit Freunden und einigen Teilnehmern eines Bonner VHS-Weinkurses:

Weingut Toni Lorenz Bopparder Hamm Fässerlay Riesling Kabinett trocken 2008
Alk: 10,5% vol., RZ: <4 g/l, Preis 4.60 €
Apfelnoten, gänzlich trocken, wirkt „karg“, spaltet hinsichtlich seiner Harmonie und Balance, etwas zu kurz im Abgang, leichte Mineralische Noten, wirkt etwas zu säuerlich, 80-85 von allen. 80P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Engelstein Riesling Kabinett trocken 2008
Alk: 11,5% vol., RZ: 7,0 g/l, S: 8,1 g/l, 5.50 €
Anfangs Gewürze (Kreuzkümmel?), Lakritz im Bukett, dann viel Zitrone, säurebetont, 80-82 von allen. 82P

Weingut Florian Weingart Bopparder Hamm Ohlenberg Riesling Kabinett trocken 2008
Alk: 11,5% vol., RZ: g/l, S: g/l, 6.00 €
Steinobst im Bukett, ganz trocken, sehr präsente, elegante Säure, braucht Luft, im Mund mineralisch, etwas zu kurz, GM86, W+80, 82-84 von allen. 83P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Feuerlay, Riesling Kabinett trocken 2008
Alk: 11,5% vol., RZ: 7,2 g/l, S: 7,7 g/l, 4.90 €
Bukett von Pfirsich und Orangenschale, zu rassige Säure, Kräuter, Gerbstoffe, etwas muffig, im Abgang bitter, 79-81 von allen. 81P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Ohlenberg, Riesling Spätlese trocken 2008
Alk: 12,0% vol., RZ: g/l, S: g/l, 8.00 €
In der Nase Grapefruit, Orangenschale, im Mund von Mineralität getragen, Kräuter, Anis, harmonisch, GM87 W+82+, 82-85 von allen. 84+P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Spätlese trocken 2008
Alk: 12,0% vol., RZ: g/l, S: g/l, 8.50 €
In der Nase Rauch und Zitrus, Papaya, völlig gepufferte, elegante Säure, harmonisch, gute Länge mit Luft, vor Belüftung reißt er ab, leichter Bitterton. GM 88 W+79, 81-86 von allen. 83P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Feuerlay * Riesling Spätlese trocken 2008
Alk: 13,0% vol., RZ: 7,8 g/l, S: 8,0 g/l, 7.50 €
Würzig in Nase und Mund, Noten von Koriander, Mandarine und Zitrus, Mineralisch, schöner Schmelz, füllig, GM89, E 89, 85-87 von allen. 87P

Weingut Toni Lorenz Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Spätlese halbtrocken 2008
Alk: 11% vol., RZ: 15 g/l, S: 8 g/l, 5.80 €
Zu 50% spontan vergoren, geschmacklich trocken, der Mehrheit von uns zu schlank und zu kurz, GM 86, 82-87 von allen. 83P

Weingut Florian Weingart Bopparder Hamm Ohlenberg Riesling Spätlese halbtrocken 2008
Alk: 11,0% vol., RZ: g/l, S: g/l, 8.00 €
Würzig, Noten von Aprikose, Pfeffer, Tee im Mund, wirkt leicht parfümiert, harmonische gut eingebundene Säure. 82-87 von allen. 85P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Mandelstein Riesling Spätlese halbtrocken Edition MM 2008
Alk: 12% vol., RZ: 15,8 g/l, S: 7 g/l, 9.00 €
Lese bei über 90° Oechsle, sollte Großes Gewächs werden. Weil spontane Gärung steckenblieb, wurde der Wein zur Spätlese deklassiert, statt Reinzuchthefe nachzuimpfen. Viel Mineralität, cremige Textur, dicht mit elegantem Säurespiel und lang mit Belüftung. GM 88 W+82, 86-90 von allen. 89P

Weingut Florian Weingart Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Kabinett 2008
Alk: 8,5% vol., RZ: g/l, S: g/l, 5.50 €
Balance zwischen leichter Süße und milder Säure, ohne Luft eher kurz, mit viel Luft gute Länge, GM88, 80-84 von allen. 82P

Weingut Florian Weingart Schloss Fürstenberg Riesling Kabinett 2008
(nicht aus dem Bopparder Hamm, daher nur als “Pirat” in der Verkostung)
Alk: 9,5% vol., RZ: g/l, S: g/l, 6.00 €
Rauchnoten im Bukett, Schwefel, Gummi, Gemüse, leichter Spontistinker, gute Balance, GM88 W+85, 82-84 von allen. 83P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Gedeonseck Riesling Kabinett 2008
Alk: 10,5% vol., RZ: 44,3 g/l, S: 8,0 g/l, 4.90 €
Mit Luft schwindende, schwefelige Noten in der Nase, Mineralische Noten,  Spontistinker? Böckser? GM 84, 80-82 von allen. 82P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Spätlese 2007
Alk: 8,0% vol., RZ: 120 g/l, S: g/l, 10.00 €
Honig und leichte Botrytis in der Nase, ein Hauch Lösungsmittel, Mandarine, Pfirsich, Tiefe und Substanz, schöne Süße-Säure-Balance, mineralischer Nachhall, sehr trinkig, GM 91 W+85, 87-90 von allen. 88+P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Feuerlay * Riesling Spätlese 2008
Alk: 8,5% vol., RZ: 89,5 g/l, S: 8,6 g/l, 7.50 €
Massiv Grapefruit, angenehm herbe Noten, GM 89, E 89, 87-90 von allen. 89P

Weingut Matthias Müller Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Spätlese 2008
Alk: 7,5% vol., RZ: 80 g/l, S: g/l, 8.00 €
Mandarine, Zitrone und Minze in der Nase, wird von der reifen Säure getragen, schlanker Körper
GM 89, 84-87 von allen. 87P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Riesling Auslese 2007
Alk: 9,5% vol., RZ: ~130 g/l, S:~9 g/l, 8.00 €/0,75 l
Botrytis, Pfirsich, Vanille, schönes Spiel, gute Länge, GM 89, allen. 89P

Weingut Didinger Bopparder Hamm Riesling Beerenauslese 2008
Alk: 7,5% vol., RZ: 233 g/l, S: 12,3 g/l, 19.00 €/0,375 l
Blitzsaubere Botrytis, Fülle und exotische Würze im Mund, leicht salzige Mineralität, GM 90, 90-92 von allen. 92P

Zum Thema:
Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm
Wein im Schloss 2010 mit 2009er Rieslingen einiger Bopparder Weingütern

Am letzten April-Wochenende findet seit einigen Jahren regelmäßig der Mittelrheinische Weinfrühling in den Weinbergslagen des Bopparder Hamm statt.

Bei wunderbarem Wetter wurde der Seitenstreifen der B9 auf der kompletten Strecke von Spay bis Boppard zum wilden Veranstaltungsparkplatz. Mit den Autos von einigen tausend Besuchern, die trotz guten park-and-ride-Angebots größtenteils mit dem PKW anreisten, waren die Parkplätze in Spay und Boppard einfach überfordert.

Nach unserer Ankunft in Spay mussten erst einmal gut hundert Höhenmeter zum Veranstaltungsort auf halber Höhe des Weinbergs überwunden werden.

Bei Mitte zwanzig Grad und strahlendem Sonnenschein lies der Anstieg schnell ein Gefühl dafür aufkommen, wie anstrengend die tägliche Arbiet im Weinberg sein muss.

An der aus unserer Richtung ersten Station, dem Stand vom Weingut Matthias Müller, einem der beiden besten Winzer im Bopparder Hamm angekommen, konnte problemlos der Eindruck aufkommen, hier sei gerade eine Völkerwanderung im Gange.

Auf einer Strecke von rund drei Kilometern verteilten sich in diesem Jahr Weinstände von 15 in diesem Weinberg vertretenen Winzern und vier Verpflegungsstationen örtlicher Gastronomen.

Insgesammt gab es um die hundert Weine zu probieren, Rieslinge von knochentrocken bis edelsüß und von 0815 bis Spitzenklasse, dazu Rosé und Rotweine. So war wirklich für jeden etwas dabei. Dazu natürlich auch Wasser und Softdrinks für Autofahrer und Kinder. Auch das Speisen-Angebot war insgesamt sehr breit aufgestellt und dazu meist zu fairen Preisen.

Auch der wunderbare Ausblick über die Rheinschleife war immer wieder ein Genuss. Der Mann am Abgrund ist übrigens der Weinfreund, mit dem ich hier gemeinsam auf Wanderschaft war.

Auch Weingott Bacchus hatte schnell ein paar junge Weinfreunde zum mittrinken gefunden.

Wer (wie wir) die Gelegenheit auch zu einer Wanderung oder einem Spaziergang etwas abseits der Menschenmassen nutzen wollte, konnte das auch problemlos. Dank des ebenso tollen wie gut ausgeschilderten Wegenetzes in diesem Berg war man schon hundert Meter über oder hinter der Veranstaltungs(doppel)meile weitgehend allein unterwegs.

Auch in dem von der Rheinfront etwas zurückliegenden und durch ein kleines Tal abgetrennten Seitenteil des Bopparder Hamms wurde kräftig gefeiert.

Noch ein letzter Blick über das in der Sonne liegende Veranstaltungsgelände.

Soviel zum Mittelrheinischer Weinfrühling 2010. Auf ein Wiedersehen im Bopparder Hamm am 24. April 2011 (Ostersonntag). Dann als “Außentermin” der Bundesgartenschau Koblenz. Gutes Wetter soll schon wieder bestellt sein.

Zum Thema:
Wein vom Haken - Verkostung 2008er Rieslinge aus dem Bopparder Hamm

Wie bereits berichtet, stellte das Weingut St. Antony aus dem rheinhessischen Nierstein in diesem Jahr einigen Weinbloggern und der Twitter-Weinszene einige seiner Weine vor der offiziellen Markteinführung zum Test zur Verfügung. Unter dem Link findet sich auch ein Weingutsportrait. Waren es im Ende Februar der  Riesling Bodenschatz 2009 und der 2009er Rose, so sind es diesmal der Riesling Rotschiefer 2009 und Weißburgunder 2009.

St. Antony Weißburgunder 2009
Der mit Schraubverschluss (Stelvin+) verschlossene Weißburgunder 2009 stammt aus Trauben aus der Umstellung zum ökologischen Landbau. Helles Gelb, für einen Stillwein noch richtig kräftige Kohlensäure, sehr milde Säure, schöne Nussaromen, Zitrus, Quitten, wirkt sensorisch nicht absolut trocken. Das feine leichte rheinhessische Gegenmodel zu den kräftigen Badischen Weißburgundern. Vielseitiger Speisenbegleiter auch für all jene, die bei Riesling ein Säureproblem haben. Wirkt abgesehen von der Kohlensäure schon deutlich harmonischer und trinkfertiger als der Rotschiefer Riesling. 83P

St. Antony Riesling Rotschiefer 2009
Der Rotschiefer kommt in sehr hochwertiger Ausstattung mit Glasverschluss daher und enthält laut Etikett einen Riesling aus alten Reben in Steillagen die in ökologischen Anbau bewirtschaftet werden. Der Wein ist einfach noch sehr jung, hat noch etwas Kohlensäure, eine schöne frische Säure, saftige Frucht mit Noten von Pfirsich, Limonen und Stachelbeeren, etwas cremiges mit einem Hauch Vanille, durch ein wenig Gerbstoffe ein angenehm herbe Note und eine leichte mineralische Würze. Mit 13% Vol. ein Hauch zu viel Alkohol. Mir scheint, für Rieslinge dieser Klasse ist 12,5 % Vol. der ideale Alkoholgehalt. Ich habe den Wein über 5 Tage getrunken, er verlor nur etwas seiner frische, blieb ansonsten sehr stabil. 87+P

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In Mitten der Großbaustelle mit den Vorbereitungen für die Bundesgartenschau im nächsten Jahr präsentierten im Kurfürstlichen Schloss zu Koblenz auch in diesem Jahr wieder über hundert Rheinland-Pfälzische Weinguter sowie neun Weingüter aus der Gastregion Burgenland ihre aktuellen Weine. Darunter auch das Ruster Weingut Feiler-Artinger, in dessen Gutsgebäude die ARD-Serie Winzerkönig gedreht wurde und das sich in den letzten Jahren an die absolute Spitze am Neusiedler Sees vorgearbeitet hat. Leider hatte Seniorchef Hans Feiler nicht alles dabei, was sein Sohn Kurt in der letzten Zeit an großartigen Süßweinen (v.a. Ruster Ausbruch Essenz) erzeugt hat.

Anders am Stand von Willi Opitz, der mir hier seine Visitenkarte entgegenstreckt. Neben den im offiziellen Programm verzeichneten Weinen hatte er eine ganze Reihe seiner mit Preisen überhäuften Trockenbeerenauslesen dabei, die er an Interessierte gleich mit passenden Käsen, Früchten, Schokoladen oder anderen Süßspeisen verteilte. Der sympathische Weinverrückte hat seinen Weinstand kurzerhand in eine Showküche für kleine Köstlichkeiten verwandelt und auch seine Weine präsentierten sich wunderbar.

Bei den deutschen Weingütern wussten vor allem die üblichen Verdächtigen zu begeistern: Das Winninger Weingut Reinhard und Beate Knebel hat in den letzten Jahren aus der Lage Winninger Röttgen mehrfach eine der besten Riesling Spätlesen Deutschlands sowie weitere großartige Süßweine erzeugt und schließt daran auch in diesem Jahr nahtlos an.

Auch im Bopparder Hamm sind wieder sehr schöne Weine entstanden. An der Spitze wie in den Vorjahren das Weingut Weingart mit einer von vorne bis hinten makellosen Kollektion, gefolgt vom Weingut Matthias Müller, dessen Bopparder Hamm Ohlenberg Riesling Spätlese “Edition MM” mir besonders gut gefallen hat (Matthias Müller adelt in jedem Jahr die ein-zwei Weine, die ihm am besten gefallen, mit seiner betriebsinternen Auszeichnung “Edition MM” und in den letzten Jahren, war auf darauf absolut Verlass) und dem auf der dem Bopparder Hamm gegenüber liegenden Rheinseite gelegenen Weingut Didinger. Die Mittelrhein-Weine haben schon traditionell ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aber das Weingut Didinger ist in dieser Disziplin zumindest bei seinen besten Weinen kaum noch zu übertreffen.

Das Weingut Tesch hat in den letzten Monaten mit einigen spektakulären Veranstaltungen auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Riesling Unplugged ist mit erstaunlichem Erfolg ein Einstieg in die Zielgruppe der Rockfestival-Besucher erreicht worden. Der Unplugged ist für 8 Euro natürlich nicht so spektakulär, wie einige der Tesch-Events, aber doch gute Qualität fürs faires Geld. Richtig spannend wird es den Lagenrieslingen, für die nur 2-4 Euro mehr anfallen, was zumindest beim St. Remigiusberg für 12 Euro ein echtes Schnäppchen für Freunde guter und richtig trockener Rieslinge ist.

Eine Neuentdeckung für mich war das Weingut Stephan Fischer in Zell an der Mosel. Die in Koblenz gezeigten spontan vergorenen 2009er Rieslinge Spätlese (73 g RZ, 8,1 g Säure, 9 % Vo.l, 7 Euro) und Auslese (106 g RZ, 7,9 g Säure, 7,5 % Vol., 9 Euro) aus dem Zeller Nußberg zeigten tolle Hefe- und Fruchtaromen und sollten sich in den nächsten Jahren wunderbar entwickeln.

Wenn es für eine Party oder im Hochsommer einmal kein Riesling sein soll, ist diese erfrischend fruchtige Morio Muskat Spätlese 2009 aus dem Rhodter Klosterpfad vom Weingut Gries in der Südpfalz für kleine 4,20 Euro vielleicht mal eine gelungene Abwechslung

Neben der Möglichkeit, sich durch das Angebot der vielen Weingüter zu probieren, gab es auch in diesem Jahr wieder ein kleines  Seminarangebot der Deutschen Wein- und Sommelierschule. In einem Seminar zeigte Peter Gebler (unter anderem einer der beiden einzigen deutschen Cape Wine Master aber auch anerkannter Experte Österreichischen Weins) die Unterschiede im Stil zwischen dem Österreichischen Blaufränkisch und dem Württembergischen Lemberger - der selben Rebsorte, die aber durch unterschiedliche Ausbauvarianten in den beiden Regionen und anderes Terroir zu ganz verschiedenen Weinstilen führt. Den besten Blaufränkisch der letzten Zeit hatte ich gerade am Vorabend in Dirk Würtz Köigsmühle probiert. Der Österreichische Weinjournalist Helmut Knall (Knalli) ist selbst unter die Winzer gegangen und hatte uns seinem KNALLROT mitgebracht, bei dem er ganze Arbeit geleistet hat. Mit rund 32 Euro ist dieser Wein sicher nicht gerade billig, aber für diesen Preis gibt es dann auch richtig gute Qualität im Glas.

In einem zweiten Seminar dozierte Deutschlands wohl bekanntester Sensorikexperte Martin Darting  zum Thema Gläsersensorik. Grob gesagt: Wie wirkt sich die Größe und Form eines Glases auf die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung eines Weines aus - also welches Glas passt zu welchem Wein?

Auch wenn ich mich mit dem Thema Glasauswahl schon mehrfach beschäftigt habe ist es doch immer wieder interessant wie extrem unterschiedlich sich der selbe Wein in unterschiedlichen Gläsern präsentiert. Martin Darting zeigt dabei anschaulich auf, dass nicht nur Größe und Form eines Glases starken Einfluss haben, sondern das schon ein stark abweichendes Füllniveau des selben Glases einen gut wahrnehmbaren Unterschied machen kann. Die Reise ging dabei von Fränkischem Silvaner über Pfälzer Gewürztraminer bis zu Chilenischem Cabernet.

Iris Rutz-Rudel vom Weingut Lisson im südfranzösischen Languedoc hat zur Weinrallye #32 mit dem Thema Pinot Noir / Spätburgunder aufgerufen.

Da Pinot Noir oder zu deutsch Spätburgunder meine liebste Rebsorte für Rotweine ist, beteilige ich mich natürlich gerne. Der Wein für die Weinrallye sollte allerdings einerseits nicht ganz alltäglich sein, andererseits wollte ich auch der beim Pinot naheliegenden Versuchung widerstehen, in den Wettbewerb um den größten, besten oder teuersten Pinot bei der Weinrallye einzusteigen. Meine Wahl viel auf eine Spätburgunder Auslese 2006 aus dem Altenahrer Klosterberg von der Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr. Es handelt sich dabei um den Lieblingsrotwein meiner Mutter und wer glaubt, ich habe auf den Zusatz “trocken” nur verzichtet, weil das ja eh klar sei, hat sich getäuscht: Dieser Wein ist eine fruchtsüße Spätburgunder Auslese.

Die allermeisten Rotweine mit leichter Restsüße, die ich in meinem Leben probiert habe, waren grausam. Diese Spätburgunder Auslese der Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr ist seit Jahren die eine Ausnahme von dieser Regel. Ich kenne diesen Wein seit ungefähr fünf Jahrgängen. Die Qualität blieb dabei stetig auf hohem Niveau. Vor allen bei den Damen nahezu jeglichen Alters in Nachbarschaft wie Verwandtschaft steht diese Auslese sehr hoch im Kurs.

Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr Spätburgunder Auslese Altenahrer Klosterberg 2006
Dunkles Kirschrot mit leichten violetten Reflexen, Tolle Pinot-Nase, vor allem dunkle Früchte aber auch etwas Erd- und Himbeere, Bitterschokolade, ein Hauch feines Tannin, leichte Fruchtsüße, tolle Säure und gut eingebundene 12% Vol. Mit 13,90 Euro sicher etwas teurer als für fruchtsüße Rotweine üblich, dafür aber auch ein gutes Stück besser. 86P

Meine persönlichen Lieblinge von der WG Mayschoss-Altenahr sind aktuell übrigens die beiden Weine rechts und links der Auslese: Spätburgunder Edition Ponsart Goldkapsel 2004 und 2006. Toller und sehr lagerfähiger Ahr-Spätburgunder, Jahr für Jahr im Bereich von 89-91 Punkten und für rund 17 Euro ab Hof.

Der vergangene Samstag stand bei mir komplett im Zeichen des Rieslings. Gemeinsam mit drei Weinfreunden (Verena Di Pauli, Michael Gmall und dem Direttore - Philipp Erik Breitenfeld) ging es zuerst zum Mittagessen in Josef Laufers Hotel Zum Krug nach Hattenheim. Das 1720 erbaute Hotel ist nicht nur ein optischer Leckerbissen von außen und innen, hier wird auch gut gekocht und vor allem gibt es im Krug eine großartige Weinkarte mit Rheingauer Weinen bis in die Anfänge des letzten Jahrhunderts hinein.

Wir begannen mit der Edition “1467″ Riesling Feinherb 2007 vom Eltviller Weingut Koegler, einem herrlich erfrischenden Riesling mit nur ganz dezenter Restsüße. Das Weingut Koegler, das seit Jahren eine gute Qualität abliefert, ist in den letzten Jahren vor allem mit einem Experiment in den Schlagzeilen gewesen: Als erstes Weingut im Rheingau baut Koegler seit wenigen Jahren die aus Österreich bekannte, im Vergleich zu Riesling etwas säureärmere und dadurch für viele Menschen bekömmlichere Rebsorte Grüner Veltliner an.

Es folgte ein 18 Jahre alter Riesling Kabinett, der im Krug auch glasweise ausgeschenkt wird. Der Riesling Kabinett 1992 aus der Toplage Rauenthaler Baiken von den Staatsweingütern Kloster Eberbach mit seiner leichten Firne, kräftigen Karamellnoten, ein wenig verbliebener Restüße und auch noch der nötigen Säure  wirkte überhaupt nicht zu alt. Einen solch wunderbar gereiften Wein offen auf die Karte zu setzen trauen sich leider viel zu wenige Restaurants. In zu vielen Restaurants gibt es ja heute nicht einmal mehr flaschenweise einen Weißwein, der älter als fünf Jahre ist.

Zum Hauptgang wurde noch etwas tiefer in die Schatzkammer gegriffen und eine 1993er Riesling Auslese Trocken aus dem Wallufer Walkenberg vom Rheingauer Spitzenweingut J.B. Becker hervorgezaubert. Der Wein machte in den rund 60-70 Minuten, in denen wir ihn immer wieder probierten eine riesengroße Entwicklung durch. In den ersten Minuten etwas unangenehm staubig mit kräftiger Firne wirkend, veränderte sich der Geschmack erst für einige Minuten in Richtung Karamell um sich dann sehr intensiv in etwas Petroleum-, Diesel- oder Altölartiges zu verwandeln. Erst einmal zur Seite gestellt war der unangenehme Treibstoff-Ton aber schon eine Viertelstunde später wieder komplett verschwunden. Nur ein Hauch Firne blieb. Ein spannender Wein, uns aber zu (knochen-)trocken und mit 14,5 Vol. auch etwas zu alkoholisch. Hochkonzentriert und ein gutes Beispiel dafür, dass es für einen Wein, der lange reifen können soll, besser gewesen wäre, auf etwas Alkohol zu verzichten und dafür etwas Restzucker übrig zu lassen (den man nach einigen Jahren sowieso nicht mehr als süß wahrnehmen würde). Der Wein wäre heute also trotzdem sensorisch trocken aber deutlich harmonischer.

Nach dem Essen ging es in die nur hundert Meter entfernt liegende Winebank im oder besser unter dem Weingut Balthasar Ress. Einige mitgebrachte Schätze sollten hier eingelagert werden.

Kaum unten angekommen, stand auch schon Champagner auf dem Tisch. Der günstige und unkomplizierte Champagne Louis Casters Cuvee Superieure sorgte für gute Laune beim Einräumen und ein schon recht reif wirkender 1996er Riesling Eiswein aus dem Harxheimer Schloßberg vom Weingut Steigerhof versüßte den Abschied nach getaner Arbeit.

Mit ein paar Flaschen reifen Rieslings von St. Antony aus dem Niersteiner Pettenthal ging es anschließend ab über den Rhein in die Ursprungslage der Weine nach Nierstein.

Nach einer kleinen Wanderung durch den berühmten Niersteiner Roten Hang, der hier die Front zum Rhein hin bildet, hat mir Michael Gmall mal kurz die Welt erklärt oder zumindest den rheinhessischen Teil davon (ist halt seine Heimat).

Kommentar von “WeinSpion” Uli Kutting zu diesem Bild: “Eines Tages, mein Junge, wird das alles Dir gehören!”

Oben im Roten Hang angekommen (recht genau an der Grenze zwischen Ölberg, Kranzberg und Hipping und nur wenige hundert Meter vom Pettenthal entfernt) gab’s dann die mitgebrachten St. Antony Niersteiner Pettenthal Riesling Trocken 2001 (leider schon ziemlich am schwächeln, evtl. aber auch ein Flaschenfehler) und den großartigen St. Antony Niersteiner Pettenthal Riesling Halbtrocken 1993 dem wir zwischen dem epibrieren in der Fockenberghütte mit dem wunderschönen Bild ganz oben am Beginn dieses Artikels ein kleines Denkmal gesetzt haben.

Nächste Station war Oppenheim, wo uns Michael Gmall eine kleine Stadtführung gab. Ein besonderes Augenmerk richteten wir dabei auf die evangelische Katharinenkirche, die als eine der bedeutendsten gotischen Kirchen in Deutschland gilt. Oppenheim hatte übrigens einst ein eigenes Längenmaß: Die Oppenheimer Elle. Eine Installation am Marktplatz erinnert noch heute daran.

Vor dem Abschied aus Oppenheim ging es noch auf einen Wilhelmshof Rieslingsekt extra Brut 2007 ins Restaurant Völker im Geburtshaus von Paul Wallot (Erbauer des Berliner Reichstages), an dessen Neugestaltung Michal Gmall mit seinem Raumveredler-Unternehmen mitgewirkt hat. Dieses Lokal ist sehenswert: Nicht allein weil MGmall daran mitgewirkt hat, sondern weil es unterirdisch 500-600 Jahre alte Gewölbe, einen in Deutschland einzigartigen unterirdischen Kathedralenraum und drei eigene Brunnen zu bestaunen gibt.

Letzte Adresse des Tages war die Königsmühle von Dirk und Gabi Würtz in Gau-Odernheim, wo am Abend die zweite Internet-Liveshow der 100-Grad-Oechsle-Reihe stattfand. Gäste waren unter anderem Winzer und VDP Rheinhessen Vorsitzender Philipp Wittmann sowie die Sommeliers Hendrik Thoma und Marco Giovanni Zanetti.

Live in der Sendung wurde ein von der Qualitätsprüfung des Rheingauer Weinbauverbands abgelehntes erstes Gewächs aus dem Jahr 2001 des Hattenheimer Weinguts Balthasar Ress aus der Lage Hattenheimer Nussbrunnen verkostet. Warum der Wein damals abgelehnt wurde ist leider unbekannt. Heute schmeckt er auf jeden Fall sehr gut.

Schon vor der Sendung gab es die Gelegenheit mit Moselwinzer K.-J. Thul seinen wohl besten Wein, die Thörnicher Ritsch Riesling Spätlese Alte Reben 2007 zu verkosten und durch die Sendung begleiteten mich der erstaunlich leckere Würtz/Weinmann Riesling Nr. 2 Trocken 2003 (so wenig Säure, dass er vom bekanntesten aller staatlich geprüften Weinfachberater für einen leckeren südafrikanischen Sauvignon-Blanc gehalten wurde und auch sonst niemand auf die Idee kam, es könnte ein Riesling aus Rheinhessen sein) und der immer noch sehr junge Würtz/Weinmann Riesling Trocken Nr. 1 “Geyerscheiss” 2007.

Nach Mitternacht gab es dann noch einen in traditioneller Flaschengärung mit 10 Jahre Hefelager gereiften 1990er Winzersekt Brut der Geisenheimer Sektkellerei Bardong aus der Magnumflasche (erst vor wenigen Jahren degorgiert) und ein paar restsüße Moselrieslinge aus meinem Keller. Hier zeigte sich die wahre Klasse von Hendrik Thoma: Hatte er in der Livesendung bei der Blindverkostung eines südafrikanischen Rotweins (Allesverloren Tinta Barocca) mit seinem Tipp (deutscher Spätburgunder) noch deutlich daneben gelegen, erkannte er 1994er Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese fast auf den Punkt (sein erster Tipp war die 1994er Spätlese-Variante dieses Weines, der zweite Tipp ein Volltreffer). Auch bei den beiden 2003er Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Auslesen war seine Leistung beeindruckend. Weingut und Jahr sehr schnell erkannt, nur die Auslese*** Goldkapsel hat er für eine Beerenauslese gehalten. Das ist dann wohl echte Weltklasse!

Die “kleine” Weinliste eines großen Tages:

Koegler Edition “1467″ Riesling Feinherb 2007

Staatsweingüter Kloster Eberbach Rauenthaler Baiken Riesling Kabinett 1992

J.B. Becker Wallufer Walkenberg Riesling Auslese Trocken 1993

Champagne Louis Casters Cuvee Superieure

Steigerhof Harxheimer Schloßberg Riesling Eiswein 1996

St. Antony Niersteiner Pettenthal Riesling Trocken 2001

St. Antony Niersteiner Pettenthal Riesling Halbtrocken 1993

Wilhelmshof Rieslingsekt extra Brut 2007

K.-J. Thul Thörnicher Ritsch Riesling Spätlese Alte Reben 2007

Würtz/Weinmann Riesling Nr. 2 Trocken 2003

Würtz/Weinmann Riesling Nr. 1 Trocken Geyerscheiss 2007

Balthasar Ress Hattenheimer Nussbrunnen Riesling trocken Goldkapsel 2001

Sektkellerei Bardong Brut traditionelle Flaschengärung Magnum 1990

Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Spätlese 2004

Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Auslese 2003

Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Auslese*** Goldkapsel 2003

Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1994

Und nein! Das haben wir nicht alles nur zu viert getrunken. Uns sind unterwegs viele sympathische Menschen begegnet: vom Winzerlehrling bei Schloss Reinhartshausen, der mit uns in der Winebank war, bis zum eben genannten Master Sommelier Hendrik Thoma in der Königsmühle.

Das Tagesfazit des Direttore unter La Gazzetta del Vino
Andere über den Abend und die Show in der Königsmühle:

Der Weinspion

K & M Gutsweine

Schmecktologie

Vinum diligo

silly little website

Der Ultes

Das Weingut St. Antony aus dem rheinhessischen Nierstein ist stellte in diesem Jahr einigen Weinbloggern und der Twitter-Weinszene seinen Riesling Bodenschatz 2009 und den 2009er Rose vor der offiziellen Markteinführung zum Test zur Verfügung.

Beim Weingut St. Antony ist derzeit viel in Bewegung. Im Jahre 2005 hat Unternehmer Detlev Meyer St. Antony von der MAN AG übernommen. Bis dahin war das Weingut immer in Industriebesitz. Gegründet unter dem Namen Gutehoffnungshütte als Anhängsel einer Kalkgrube wurde hier ab 1920 Wein von den grubenumgebenden Flächen produziert, der in den ersten Jahren allerdings nur Konzernintern verwendet wurde. Im Laufe der Jahre wurde dann in weitere und hochwertigere Lagen investiert. Nach Konzernumstrukturierungen 1986 heißt die Eigentümerin in der Folge MAN AG und die brachte auch gleich einen neuen Weingutsnamen mit: St. Antony, benannt nach der ersten Eisenhütte des Ruhrgebiets, der 1760 errichteten St. Antony-Hütte in Oberhausen-Klosterhardt.

Neben St. Antony erwarb die aktuelle Eigentümerfamilie Meyer 2006 auch das Niersteiner Weingut Heyl zu Herrnsheim, das im Jahr 2008 aufgelöst wurde und nun nur noch als eine Marke von St. Antony weitergeführt wird. Grund ist das deutsche Weinrecht: Es ist hierzulande nicht zulässig, die Weine mehrerer Weingüter gemeinsam in der selben Kellerei zu keltern und auszubauen. Mit diesem Problem schlagen sich übrigens auch diverse weitere Weingüter nach Übernahmen, Erbschaften oder Hochzeiten herum.

Das neuste Großprojekt von St. Antony ist der geplante Neubau der Kellerei als hochmoderner Aussiedlerhof auf dem über Niestein gelegenen Paterberg. Das derzeitige Gutsgebäude (seit 2006) im renovierten ehemaligen Weingut Gustav Adolf Schmitt mitten in Nierstein hat seine Kapazitätsgrenzen mittlerweile erreicht, die Anzahl der  jährlichen gefüllten Flaschen soll aber in den nächsten Jahren noch verdoppelt werden und zudem will sich St. Antony noch weiter für Publikumsverkehr öffnen. Dieses Vorhaben wäre mitten in Nierstein wohl nur durch den Abriss ganzer Straßenzüge zu realisieren. Der mehrere Millionen schwere und architektonisch spektakuläre (schräg im Hang liegende) Neubau (Bild1 & Bild2) soll laut Plan rechtzeitig zur Lese im Herbst 2012 fertig gestellt sein. Eigentümer Meyer und sein Geschäftsführer Felix Peters, ein Önologe mit Geisenheim-Abschluss, haben also noch einiges vor.

Mit dem aktuellen GuideMillau WeinGuide 2010 konnte der Aufstieg in Gruppe der Drei-Trauben-Betriebe gefeiert werden (der WeinGuide vergibt anstelle von Sternen bis zu fünf Trauben). Damit gehört St. Antony nun zu den 15 am höchsten bewerteten Weingütern in Rheinhessen. St. Antony befindet sich seit zwei Jahren in der Umstellung zum ökologischen Anbau. Man verfügt hier mit Pettenthal, Ölberg und Orbel über erstklassige Lagen am Niersteiner Roten Hang und zwar sowohl an der für viel Sonneneinstrahlung ideal positionierten Rheinfront als auch mit dem Orbel in einer etwas kühleren Lage. Die Lage Orbel bringt, auch wenn es an der Rheinfront fast zu heiß wird (was in den heißen Sommern der letzten Jahren mehrfach der Fall war), immer noch wunderbar leichte Weine mit filigraner Säure hervor.

Beide verkosteten Weine sind mit Stelvin-Schraubverschlüssen verschlossen. Eine gute Entscheidung, da so Korkschmecker verhindert werden und es sich um Weine handelt, die sinnvollerweise innerhalb weniger Jahre getrunken werden sollten.

St. Antony Rose 2009
Sehr kräftige Farbe (siehe Bild oben), noch leichte Hefe- & Gäraromen, anfangs sogar noch recht kräftige Kohlensäure, leichte Beerenaromen (vor allem Erdbeere und etwas Himbeere), erfrischend mit ausreichend Säure und einer schönen herben Note. Der St. Antony Rosé ist im Gegensatz zu vielen anderen Rosé, die den Ruf dieser Weinart ramponiert haben, überhaupt nicht süß oder dropsig. Dieser Wein macht Lust auf den Sommer und passt ideal zu Grillgerichten. Bis zum Sommer wird dann auch die leichte Hefenote verschwunden sein, der Wein ist wenige Tage nach der Füllung einfach noch ein paar Monate zu jung. Schade nur, dass die Rebsortenzusammensetzung nicht angegeben ist. Es ist einfach interessanter, zu wissen was genau man da im Glas hat. 83P

St. Antony Riesling Bodenschatz 2009
Nicht ganz trocken, deutliche Hefearomen (die auch in den beiden nächsten Tagen fast unverändert blieben), die Fruchtaromen (vor allem Grapefruit und Apfel) werden derzeit noch stark vom kräftigen Hefeton überdeckt, etwas kräutrig ätherisches, leichte mineralische Noten, noch deutlich zu jung, wird aber sich aber bald schön entwickeln. Dafür, dass es der einfachste Riesling des Hauses ist, eine sehr gute Qualität. 84-86P

Wie andere die beiden Weine sehen, lässt sich am besten hier nachlesen.
Don Simon: St. Antony pre tasting Bodenschatz und Rose

Weinspion: Bodenschatz und Rosé
Marco Datini: Wein Marketing im web 2.0 Bodenschatz & Rose
Daggi Bloggt: PreTest Rosé 2009 Weingut St-Antony
Branislav Jovanovic: Bodenschatz und Rosé
Trinklaune: Weinzeit St. Antony Test Teil I